Ремонт дома

Архив рубрики «Установка кухонно-санитарных и электрических приборов»

При неисправности электрического звонка в первую очередь проверяют, плотно ли прижаты к клеммам звонка и трансформатора провода. Кроме того, сняв крышку у кнопки, проверяют контакт и упругость пружины при ее нажатии.

Звонок может не работать из-за разрыва цепи, если кончик контактного винта неплотно прилегает к якорьку. Это происходит вследствие обгорания контактного винта, слишком большого напряжения в цепи или ослабления фиксирующей контргайки. В этом случае ремонт сводится к зачистке контакта винта и пружины мелкой наждачной бумагой.

Если расстояние между колокольчиком и молоточком вибратора велико или совсем отсутствует, звонок не будет работать. Исправляют это поворотом колокола при ослабленной затяжке винта или же изгибом рычага вибратора.

Схема работы звонка предельно проста. От звонка отходят два провода. Один из них подключен к фазе, второй идет к кнопке звонка и там прерывается на клеммах механизма кнопки. Кнопка звонка представляет собой ключ. Нажатие на кнопку – цепь замкнута – звенит звонок. Если он не работает, сначала можно попробовать проверить кнопку.

– отключите ток,

– разберите кнопку и отсоедините от нее провода,

– включите ток и попробуйте прикоснуться одним концом провода к другому. Если звонок после этого зазвенел, значит, дело в кнопке и ее следует заменить,

– если же звука не было, снова отключите ток,

– снимите крышку с корпуса звонка и проверьте контакты, возможно, проводки отсоединились. Если это так, закрепите контакты, и снова проверьте устройство,

– если звонок все равно не работает, проверьте индикаторной отверткой наличие напряжения на контактах. Возможно, дело в проводке, хотя это случается крайне редко,

– если не работает сам звонок, то придется его менять, поскольку к звонкам старого образца трудно подобрать сменные детали, а китайские звоночки, которые сплошь у нас установлены, ремонту не подлежат. Есть, конечно, умельцы, но нам пока такая Прочитать остальную часть записи »

Перед тем, как подвешивать люстру, отключают пробки и выключатели, проверяют состояние подводки и крючка для люстры. Так как клеммы в клеммнике (пластиковая коробочка для соединения концов проводов) расположены близко одна к другой, нужно внимательно следить за тем, чтобы они были надежно изолированы друг от друга. Слишком длинные оголенные жилы провода укорачивают и зажимают в клеммнике.

Крючок, к которому подвешивают люстру, должен иметь такую длину, чтобы колпачок люстры закрыл клеммник и провода. Если крючок слишком длинный и не вывинчивается, его следует подпилить, обломать и снова загнуть плоскогубцами. После подвески люстры и подсоединения проводов включают пробки и проверяют работу люстры. Замену ламп, чистку и проверку светильников производят также при отключенном напряжении.

При замене неисправных ламп в светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую светильник рассчитан. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы. Установка ламп накаливания большой мощности вызывает перегрев частей светильника и цоколя лампы.

При замене стартеров и дросселей (цилиндрических и прямоугольных устройств, которые расположены между самой люминиесцентной лампой и контактами светильника) в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

Если лампа накаливания не выворачивается из патрона (заржавел цоколь и контакт патрона), при отключенном напряжении аккуратно выворачивают нижнюю часть патрона вместе с лампой.

Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящиеся в лампе капли ртути – сильный и опасный яд. При замене ламп или светильников используют устойчивые подставки (стол и т. д.).

Бывает, что люминесцентные лампы не зажигаются. Это происходит при повышении Прочитать остальную часть записи »

Спускное устройство должно срабатывать легко, плавно, без заеданий и металлического стука. Все шарнирные соединения должны легко поворачиваться, а направляющие – обеспечивать плотную посадку клапанов в седла без перекосов, зависаний и утечек.

Поплавковые клапаны должны работать без утечки, бесшумно и быстро (не более чем за 120 с) наполнять бачок до уровня на 20 мм ниже уровня перелива. Если в поплавковом клапане обнаруживается утечка, то с небольшим усилием поднимают рычаг с поплавком вверх до упора и наблюдают за истечением воды из изливного патрубка.

Продолжающаяся утечка свидетельствует об изнашивании или повреждении уплотнительной прокладки, мембраны или седла. В этом случае поплавковый клапан разбирают, заменяют прокладку и исправляют седло.

Если при подъеме рычага утечка прекращается, это свидетельствует о том, что в поплавок попала вода, увеличилось трение между подвижными деталями клапана, нарушилась регулировка клапана.

Для устранения этой неисправности снимают и осматривают поплавок, подвижные части клапана (поршень, резиновые уплотнительные кольца) или регулируют поплавковый клапан.

Шум в смывном бачке возникает из-за отсутствия или спадания резинового патрубка на изливной трубке, по которому вода из поплавкового клапана попадает в смывной бачок, а также из-за высокого давления в водопроводной сети или вибрации деталей клапана (мембраны). Высокое избыточное давление снижают путем прикрытия вентиля на подводке к поплавковому клапану.

Спускной клапан в смывных бачках с верхним пуском перед ремонтом вынимают из бачка. При обнаружении посторонних предметов или пленки из ржавчины на уплотнительных поверхностях клапан необходимо тщательно промыть. Одновременно проверяют состояние седла и удаляют с него различные отложения, наросты, посторонние предметы.

Если обнаружена значительная деформация уплотнительной поверхности клапана, то его заменяют.

Спускные устройства в виде сифона в смывных среднерасполагаемых бачках, как правило, не дают Прочитать остальную часть записи »

После разметки место установки унитаза очищают от грязи и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично подготовляют основание унитаза.

К полу унитаз крепят дюбелями и шурупами к тафте – деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Чтобы шурупы в процессе эксплуатации можно было отвернуть, их перед ввертыванием смазывают тавотом (смазочная жидкость). Под головку крепежного шурупа подкладывают резиновую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в унитазе.

Существует способ крепления унитаза при помощи эпоксидного клея. Склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги), зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию, наносят клей слоем 4–5 мм, ставят унитаз и плотно прижимают к полу, не трогая их в течение времени затвердевания клея (10–12 ч). Температура при этом должна быть не ниже 10 °C.

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР. При попадании клея и отвердителя на кожу их удаляют ацетоном, после чего пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе руки следует мыть теплой водой с мылом.

После выверки положения унитаза раструб заделывают смоляной прядью и цементом. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засорения. Присоединяют клапан бачка к водопроводной сети и регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

Унитазы, изготовленные из керамики, моют препаратами типа «Суржа», а чистят отбеливателем «Белизна», порошками «Металлоблеск», «Пемоксоль», «Слава», «Уральский», пастами «Скайдра», «Гигиена-2», «Восточная», дезинфицируют жидкими препаратами «Сани-тарпыга-2», «Дезпполис».

Унитазы с косым выпуском и бачком, непосредственно присоединенным к унитазу, монтируют следующим образом. После разметки места Прочитать остальную часть записи »

Души выполняют в виде душевых кабин размером в плане 900 х 900 мм, отделенных от помещения водонепроницаемой перегородкой или занавесом высотой не менее 1,8 м. Душевые кабины могут быть угловые и круглые. Загрязненная вода от душа собирается поддоном, изготовленным из чугуна или стали и покрытым эмалью. Форма и размеры поддона повторяют форму кабины. В углу поддона расположен выпуск (Dy 40 мм) и гидрозатвор.

Индивидуальные гигиенические души-биде выполнены в виде керамической чаши, устанавливаемой на полу или закрепляемой на стене (консольной). В полый борт чаши подается теплая вода из смесителя для его обогрева. Чаша биде оборудуется выпуском Dy 32 мм, к которому присоединяется гидрозатвор.

Глубокие душевые поддоны устанавливают аналогично ваннам. Обычные душевые поддоны монтируют на полу помещения и через гидрозатвор присоединяют к канализационной сети. Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями потенциалов.